Ausflug zur Lagune an Bord des 46-Fuss-Kamatarans Current Flow. © Christophe Migeon
Die Insel hat in der Fahrtenseglerei viel Routine. Nach der mündlichen Überlieferung sollen die Maori vor über 1000 Jahren aus dem Süden auf riesigen Bambusflossen völlig erschöpft und mit aufgebrauchten Essensvorräten auf Raiatea gestrandet sein. Sie hatten Glück: Die Lagune ist die grösste und zugänglichste der Gesellschaftsinseln. Gesäumt von einem Korallenriff, das bis knapp unter die Wasseroberfläche reicht, teilen sich die beiden Inseln Raiatea und Tahaa das kleine, vor den Launen des Pazifiks geschützte Binnenmeer. Zahlreiche Grosssegel und Genuas bilden kleine, weisse Kommas auf den Blau- und Grünnuancen. Sie sind so unbeschreiblich intensiv, dass sie den Rahmen unseres Wortschatzes sprengen. Überseeblau bis Seladongrün, schiefer, anis-, petrol- oder smaragdfarben – es ist unmöglich sich festzulegen. Die Sprache streikt, die Augen schlemmen. Der Current Flow, ein 46 Fuss langer Katamaran, bahnt sich seinen Weg durch das wildlederweiche Meer, das hier und dort vom dunklen Rücken eines Delfins durchbrochen wird. Das Geplapper der kurzen Wellen und das Knattern der Segel, die mit dem Wind Zwiesprache halten, erfüllen die Luft. Gedankenverloren sinnt man den Legenden nach, die seit undenklichen Zeiten von den Vätern flüsternd an ihre Söhne weitergegeben werden. Denn unter der schimmernden Oberfläche verbergen sich düstere, undurchdringliche Geheimnisse.
Legendäre Tentakel
Noéline Ihorai sammelt die Erzählungen der älteren Einwohner und notiert sie in Heften, die mittlerweile so dick sind wie ihr Zopf. Sie berichtet: „Die Legende besagt, dass sich die Maori nach ihrer Ankunft in Raiatea von einer Höhle aus, von der acht heute eingestürzte und überflutete Tunnels ausgingen, über die Inseln des Pazifiks verteilt haben. Acht verwegene Tentakel, die bis zu den benachbarten Gesellschaftsinseln, den Marquesas-, Samoa-, Tonga- und Cookinseln sowie nach Hawaii, Aotearoa in Neuseeland, Rapa Nui und die Osterinsel reichten. Wir bilden den Kopf der mythischen Krake Tumu-rai-fenua, die ihre acht Tentakel über Polynesien und weit darüber hinaus streckt.“ Raiatea war mehrere hundert Jahre lang das religiöse und politische Machtzentrum Polynesiens. Das wäre bestimmt heute noch so, hätten die Missionare aus dem 19. Jahrhundert der „Welt der Geister“ kein Ende gesetzt. Julien Durie vom örtlichen Tauchclub sucht nach der Höhle, seit er vor sieben Jahren von der Geschichte Wind bekam. „Niemand konnte oder wollte uns sagen, wo sich ihr Eingang befindet. Erst nach über dreissig Tauchgängen haben wir ihn schliesslich gefunden. Als wir das erste Mal abtauchten, war es uns doch etwas mulmig zumute, schliesslich handelt es sich um einen heiligen Ort. Wir waren furchtbar aufgeregt und auch etwas ängstlich.“
In der Höhle der Krake
© Christophe Migeon
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Das Loch der Krake! Ein nachtblauer Brunnen, der das türkisfarbene Wasser zwischen den beiden Inseln durchbohrt. Bei einem solchen Namen zögert der Taucher doch einen Augenblick länger, bevor er sich rücklings ins Wasser fallen lässt. Je näher man dem weit aufgerissenen, finsteren Maul kommt, desto grösser wird der Klumpen im Magen. Es scheint, als wolle es uns mit Haut und Haaren verschlingen und nicht mehr ausspucken. Nach einem 27 m langen Abstieg unter die Riffplatte gelangt man durch ein Katzentürchen in den ersten Raum. Es ist, als hätte man das Tor zu einer anderen Welt aufgestossen, in der die Zeit stehengeblieben ist. Mumifizierte Klappmuscheln an den Wänden und Stalaktiten, die mit ihren bedrohlichen Zähnen lauern, erzählen die lange Geschichte des vor 20‘000 Jahren, als die Grotte noch 120 m über dem Meeresspiegel lag, angesammelten und vom Süsswasser geformten Kalks. Adrenalinhungrige halten vergeblich nach dem monströsen Kopffüssler Ausschau; nicht der kleinste Fangarm verirrt sich vor die Taucherbrille. In 45 m Tiefe zeichnet sich im Licht der Taschenlampe ein zweiter, genauso theatralischer Saal ab, während der feine Sand den kleinsten ungeschickten Schlag mit der Schwimmflosse mit dem Aufwirbeln einer dichten, hartnäckigen Wolke bestraft. Beim Anblick des schwachen, bläulichen Lichtkreises, der den Ausstieg aus dem Brunnen signalisiert, schlägt das Herz vor lauter Erleichterung ein paar Takte schneller.
Haie zutraulich wie junge Labradors
Weiter geht das Abenteuer am Aussenhang des Riffs in Miri-Miri im Nordwesten der Insel. Getaucht wird unweit der Noddiseeschwalben, die sich mit halsbrecherischem Tempo in die Tiefe stürzen, während die von der offenen See aufgebauschten Wellen in riesigen Gischtwolken an den Korallenriffen zerplatzen. Im Norden zeichnet sich die zerklüftete Silhouette der unversöhnlichen Nachbarinsel (siehe Kasten) ab. Noch weiter hinten zieren die Berge von Bora-Bora den Horizont mit einem langen, gezackten Band. Unten an der Leiter kreisen rund zwanzig kleine Schwarzspitzen-Riffhaie – Ma’o mauri in der Sprache der Einheimischen. Ihr Tanz wird von einigen übersensiblen Tauchern manchmal missverstanden. So sehr es den verängstigten Fanatikern von „Der Weisse Hai“ auch missfallen mag, die sympathischen Raubtiere warten nicht auf ihre Ration frisches Fleisch, sondern wollen nur ihre Neugier befriedigen, indem sie den Hintern der Taucher wie liebevolle junge Hunde beschnuppern.
„Es kommt öfters vor, dass Kunden wie Frösche die Leiter mehrmals hinunter- und gleich wieder hinaufklettern, sobald sie die schwarzen Spitzen erblicken“, erzählt Julien grinsend. Wie Pferde, die sich vor einer Hürde sträuben, weigern sich einige empfindsame Taucher ins Wasser zu gehen. „Das Unglaublichste habe ich mit einem Amerikaner erlebt, der mit seiner Frau tauchen wollte. Er war ein stämmiger Kerl mit einem gestählten Körper und Bizepsen so dick wie Oberschenkel. Als sie noch an der Oberfläche schwammen, bewegte sich ein kleiner Hai auf sie zu. Der Typ nahm seine Frau und hielt sie wie ein Schild vor sich!“ Da hat der Muskelprotz wohl Pech gehabt, dann soll er eben im Trockenen weiter Gewichte stemmen. Wenn er wüsste, was ihm da entgangen ist! Eine Begegnung mit einem der elegantesten Tiere des Ozeans ist ein unvergessliches und immer selteneres Ereignis, denn auch die Haie sind Opfer der Überfischung. Jedes Jahr enden weltweit unglaubliche 200 Millionen Exemplare in den Netzen. Wie kann man eine solche Gelegenheit nur ungenutzt lassen! Unsere neuen Freunde begrüssen uns begeistert und weichen uns während des ganzen Tauchgangs nicht mehr von der Seite.
© Christophe Migeon
Trotz ihrer jungen Jahre steckt vielen der Haie bereits ein Haken im Maul und sie hätten allen Grund, es dem Menschen zu verübeln. Bei den Tauchern kam es bisher aber noch nie zu einem unangenehmen Zwischenfall. Nur die Unterwasserjäger müssen ihre Unüberlegtheit manchmal teuer bezahlen – zumindest diejenigen, die dumm genug sind, ihren Gürtel mit frisch getöteten oder verletzten Fischen zu behängen. Die „Passe de Teavapiti“ nordöstlich von Raiatea – die grösste und zugleich fischreichste der elf Meerengen zwischen der Lagune und dem Ozean – ist Schauplatz einer anderen Begegnung. Im Wasser lässt eine von der Brandung genervte Boje die Glieder ihrer alten Kette klingen. Grossäugige Stachelmakrelen und Barrakudas mit ihren spitzigen Flossen gleiten untätig durch das von scharfen Sonnenstrahlen durchbohrte Blau. Konzentriert suchen wir das Weite mit den Augen ab. Haben wir sie verpasst? Stars lassen eben gerne auf sich warten. Plötzlich tauchen zwei bullige graue Riffhaie begleitet von einem Schwarm Schwarzspitzen-Riffhaie aus dem Nichts auf. Von vorne sieht ein Hai mit seiner aufgerichteten Rückenflosse und den beiden seitlich gerichteten Brustflossen irgendwie aus wie ein Pfeil, der auf eine Zielscheibe zuschiesst. Die Zuschauer begrüssen die beiden Rairas mit wild blubbernden Luftblasen. Immer mehr der von Parasiten befallenen Stachelmakrelen wagen sich aus ihrem schützenden Schwarm und reiben sich an der rauen Haut der Haie. Die lassen die Reinigungsaktion in ihrer unermesslichen Gutmütigkeit ruhig über sich ergehen.