Das Gerassel der Ankerkette, die ins klare Wasser taucht, hallt von den Felswänden der menschenleeren Bucht von Polles im Südosten von Kea wider. Hier machen wir an unserem ersten Törntag für ein paar Stunden Halt. Kaum ist das Ankermanöver beendet, kehrt an diesem einsamen Ort wieder Stille ein. Auf einem Felsvorsprung, der über den verlassenen Strand ragt, sind die Ruinen eines Athenetempels und der Karthea-Akropolis aus dem 6. Jh. v. Chr. zu sehen. Bevor wir an Land gehen, gönnen wir uns ein erfrischendes Bad im noch kühlen Wasser des griechischen Frühlings und nehmen dann im bequemen Cockpit unserer Moorings 50 eine Stärkung zu uns. Ein paar Ruderschläge später – wir wollen den 6PS-Aussenbordmotor für eine so kurze Strecke nicht anwerfen, um die Stille nicht zu durchbrechen – legen wir auf dem goldenen Sandstrand an und machen uns über einen schmalen, steinigen Pfad durch tausend herrlich duftende Blumen auf zu den antiken Überresten. 100 m über dem blauen Wasser verleiht der Athenetempel der Umgebung durch seine majestätische Erscheinung etwas Ehrwürdiges. Wir steigen weiter hinauf durch das Heideland bis zu einer kleinen Kapelle, auf deren Terrasse sich ein solch umwerfender Blick auf die blau schimmernden Bergkämme des Kythnos auftut, dass es uns den Atem verschlägt. Welch eine Schönheit und welch eine Stille! Und was für ein Kontrast zur Pariser Hektik, die wir vor erst zwei Tagen hinter uns gelassen haben! Ein kompletter Tapetenwechsel, den uns der Kykladentörn bietet, und eine wunderbare Entdeckung grandioser Inseln, auf denen die weissen Dörfer verführerisch leuchten und die Kapellen und Klöster mal an steilen Felshängen kleben, dann wieder ganz oben auf einem Kap thronen und den griechischen Seeleuten, die sich bei der Durchfahrt jedes Mal bekreuzigen, als göttliche Orientierungspunkte dienen. Jede Insel ist anders, aber alle bieten den Schiffen mit ihren verborgenen Buchten, von einheimischen Fischern besuchten Liegeplätzen und malerischen Häfen, in denen die Segeljachten auf der Durchfahrt neben bunten Kaiks dümpeln, etliche Anlegemöglichkeiten.
Auf nach Sifnos
Traumhafter Liegeplatz: die verlassene Felsenbucht Fikadha im Südwesten von Sifnos.
Das kristallklare Wasser in den Buchten lädt zum Baden ein.
Bevor wir in Karthea an Land gehen, machen wir in der Bucht von Aghios Nikolas auf der anderen Seite der Insel Halt. Sie liegt etwa zwei Segelstunden von der Moorings-Basis in Lavrion entfernt. Dieser bezaubernde Hafen besteht aus zwei Buchten, in der sich zwei „Scalas“ befinden: Korissia, wo die Fähren anlegen, und Vourkari, ein altes Fischerdörfchen, das nicht zuletzt wegen der hübschen, direkt am Wasser gelegenen Tavernen in der Gunst der Fahrtensegler steht. Kosten Sie unbedingt den Tagesfisch vom Grill und die köstlichen Vorspeisen bei Aristos, unserer Lieblingsadresse. Falls die Fische an dem Tag nicht angebissen haben sollten, versuchen Sie die gegrillten Schweinsspiesse mit Kräutern. Auf keinen Fall sollten sie auch auf den Besuch von Ioulis verzichten. Das einzige Dorf der Insel klebt inmitten einer grünen Oase am Felsen. Lassen Sie sich vom Bus (weniger als 1 Euro) oder vom Taxi (8 Euro) die acht Kilometer lange Serpentine hinauffahren. Im steil ansteigenden Dorf aus schmalen Gassen, Gewölbepassagen und kleinen Plätzen, wo die Hufe der Esel auf den Pflastersteinen schallen und sich der Duft von Jasmin mit dem Geruch von Heu und Eselsäpfeln vermischt, begegnen wir nicht einem einzigen Auto. Ganz oben im Dorf führt der Weg weiter durch eine grüne Landschaft. Auf allen Seiten sprudelt Wasser, was auf den griechischen Inseln eine Ausnahme ist. Unterhalb eines beschaulichen Friedhofs liegt zwischen Olivenbäumen der berühmte Löwe von Kea, den ein Künstler vor 2’600 Jahren aus dem Felsen gehauen hat.
In der Kolona-Bucht auf der Insel Kythnos trennt ein Sandstreifen zwei gut geschützte Buchten.
Bei der Einfahrt in die Livadhi-Bucht auf der Insel Serifos eröffnet sich ein unvergessliches Bild: Das weisse Dorf thront idyllisch auf einem Felsvor-sprung.
Wir verlassen Kea und lassen getrieben von einem angenehmen Wind Kythnos und Serifos steuerbord liegen, um die 45 Seemeilen bis nach Sifnos unter den Kiel zu nehmen. Herodot bezeichnete sie im 5. Jh. v. Chr. wegen der Gold-, Zinn- und Silberminen als „reichste aller Inseln“. Gold gibt es heute keines mehr, doch die Insel ist mit ihren ursprünglichen, denkmalgeschützten Dörfern eine Idylle geblieben. Wir erreichen sie in einer sternklaren Nacht und ankern in der Fikhiada-Bucht. Das runde, geräumige Becken ist von Sandstränden und Terrassenhängen umgeben, auf denen Olivenbäume angebaut werden. In der Umgebung sind einige wenige Villen auszumachen und am Nordufer leuchtet die weisse Kuppel einer hübschen Kirche auf dem Kai eines winzigen Fischerdorfs. Hier wird nur zwei Schritte vor einer einladenden Taverne festgemacht, die auch Tische am Strand unter dem Schatten von Tamarinden bedient. Im Lebensmittelgeschäft und der Dorfbäckerei können wir unsere Kombüse wieder auffüllen und uns dann zum nur zwei Seemeilen weiter gelegenen Ankerplatz Vathy aufmachen – einer einsamen, paradiesisch anmutenden Felsenbucht mit kristallklarem Wasser und einer kleinen, strahlend weissen Kapelle, dem einzigen Bauwerk weit und breit. Im umliegenden Heideland meckern uns ein paar Ziegen laut an, als wollten sie uns begrüssen oder gegen unser Eindringen protestieren, wer weiss das schon? Wir nutzen die Zeit zum Baden, Faulenzen und Spazierengehen. Etwas widerwillig lichten wir am nächsten Tag den Anker und verlassen diesen traumhaften Flecken Richtung Serifos, 16 Seemeilen NNW gelegen. Unsere Moorings 50 legt die Strecke hart am Wind mit 7 Knoten zurück. Schon bald hebt sich am Horizont Serifos mit seinem Kastro ab, das gleich einem Adlernest auf einer Felsspitze thront. Darunter erstreckt sich fast in der Vertikalen das weisse Dorf wie ein Wasserfall. Am Fuss dieses Juwels, das zu den kostbarsten der Kykladen gehört, öffnet sich ein grosser natürlicher und bestens geschützter Hafen, wo man entweder vor einem breiten Strand ankern oder an der 5 Meter langen Mole am Kai des Dorfes Livadhi festmachen kann. Wir entscheiden uns für die zweite Möglichkeit, damit wir von den Cafés und Restaurants profitieren können. Der halbstündige Spaziergang über den Saumpfad bis zum Kastro führt vom Meeresufer durch ein Labyrinth aus engen Gässchen und steilen Dorftreppen und überrascht hinter jeder Ecke aufs neue mit einem atemberaubenden Blick auf den Hafen zu unseren Füssen und den gezackten Umrissen der südlichen Kykladen Paros, Naxos, Siphnos und Folegandros in der Ferne. Mieten Sie ein Auto oder einen Scooter, um das Hinterland dieser schönen Insel zu erkunden und dem befestigten Taxiarchen-Kloster einen Besuch abzustatten. Von diesem eindrücklichen Wachposten hielten die Mönche früher Ausschau, aus Angst, auf dem tiefblauen Meer könnte plötzlich ein Barbarensegel auftauchen.
Nach dem Hafen von Serifos machen wir in Mega Livadhi im Südwesten der Insel Halt. Die Häuser des kleinen Orts wurden direkt am Strand der Bucht erbaut. Unweit dieses Bilderbuchanblicks erinnern die Überreste einer alten Eisenmine daran, dass ihr Metall einst den Reichtum der Insel ausmachte. Wir lassen uns vom Charme dieses bezaubernden Ortes einnehmen und geniessen ein köstliches Abendessen in der Taverne des Zyklopen. Während Mama in der Küche steht, bedient ihr Sohn Spiros die seltenen Gäste an den im Sand stehenden Tischen. Wir sind von seiner freundlichen, warmherzigen Art hin und weg und würden eigentlich gerne noch ein paar Tage verweilen, aber die Zeit rennt uns davon. Schon bald müssen wir wieder Kurs Richtung Norden zur Moorings-Basis nehmen.
Unerschöpfliche Schätze
Eine kleine, weiss gekalkte Kirche, Wahrzeichen der kykladischen Landschaft.
Also legen wir am nächsten Morgen ab und machen uns auf nach Kythnos, der letzten Insel unseres Törns. In Kolona werfen wir Anker. Die Bucht wird durch eine strandartige Sandzunge, welche das Festland mit einer alten Insel verbindet, in zwei Hälften geteilt. Auf Griechisch erinnert Kolona (Säule) an eine antike Stätte, von der auf dem höchsten Punkt der Insel noch immer einige Überreste zu finden sind. Geankert werden kann auf beiden Seiten des Strands, denn beide Buchthälften sind gut geschützt. Da die Saison erst gerade angefangen hat, herrscht eine absolute, wohltuende Stille. Nur eine Kapelle oben auf der Insel, ein paar wenige weisse Hütten, ein diskretes Hotel direkt am Wasser und eine Taverne, die erst im Hochsommer wieder öffnet, zeugen von menschlicher Anwesenheit. Nehmen Sie sich die Zeit und steigen Sie zur Kapelle hoch. Die eindrücklichen Steinmauern und die grossartige Aussicht auf die beiden Ankerplätze sind die Mühe wert. Und falls in Ihnen ein verkannter Archäologe schlummert, dann gehen Sie weiter gegen Westen und Sie stossen auf vergessene antike Ruinen mitten im Heideland. Kolona ist unser letzter Halt in den Kykladen. Wir bedauern, dass der Törn so kurz war, denn die Inselgruppe bietet unerschöpfliche Schätze. Eine letzte, rund 30 Seemeilen lange Überfahrt bringt uns unter einem für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Gewitterhimmel zur Moorings-Basis in Lavrion. Unterwegs gönnen wir uns schliesslich doch noch einen letzten Zwischenstopp am Kap Sounion mit seinem majestätischen Poseidon-Tempel, der einer roten Felswand gegenübersteht. Bei diesem Anblick ist unser Wunsch, zu diesen lichterfüllten, von allen Göttern des Olymps gesegneten Inseln zurückzukehren, noch stärker als zuvor. Wir freuen uns schon jetzt auf unsere nächste Reise zu den Kykladen!