Es gibt sie noch, die paradiesischen Flecken, für die man nicht um die halbe Welt reisen muss. Auch an der europäischen Küste findet man magische oder zumindest verborgene Orte. Einer davon ist Porquerolles. Man braucht nicht dem Ozean zu trotzen oder das Segelboot auf Hochseetüchtigkeit zu trimmen, um zu dem kleinen, von Wasser umgebenen Stück Provence zu gelangen. Die Insel liegt Hyères und Bormes les Mimosas direkt gegenüber, nur einen halben Segeltag von Saint-Tropez, wenige Stunden von Toulon und eine Kabellänge von der Halbinsel Giens entfernt. Sogar bei Mistral ist die Anfahrt möglich, denn hier ist das Meer so gut wie nie gefährlich und auch der Wind frischt nur hin und wieder vorübergehend in der Meerenge zwischen den Inseln Grand Ribaud und Petit Langoustier auf.
Beste Reisezeit ist der Herbst, denn im Sommer ist Porquerolles hoffnungslos überfüllt. Wenn man überhaupt einen Platz in der Marina findet, dann nur mit Drücken und Drängen. Es bleibt einem meistens nichts anderes übrig, als mit einem Ankerplatz Vorlieb zu nehmen, was eigentlich gar nicht mal so übel ist, denn die Region birgt einige echte Schätze. Das türkisblaue Wasser vor dem weissen Sandstrand Courtade zum Beispiel, hinter dem sich Pinienwälder und Macchia erstrecken, weckt Erinnerungen an ferne Breitengrade. Dabei sind die steinernen Fundamente des Hafens nur gerade ein paar hundert Meter entfernt!
Weitere klassische Schönwetterhalte sind die Buchten Alicastre, Bon Renaud und Langoustiers. Wer gern ruhig schläft und isst, sollte sie bei Mistral allerdings meiden. Am Fuss der steilen, gegen das offene Meer gerichteten Klippen befinden sich ein paar Buchten wie die Cala du Loup oder die Cala Brégançonnet, in denen man Schutz findet. Mehr als eine Handvoll Boote haben aber nicht Platz, weshalb es hier sogar in der Hochsaison wunderbar still ist. Einen Platz zu finden oder sich einen zu verschaffen ist allerdings nicht ganz einfach.
Jenseits ausgetretener Pfade
© Frédéric Augendre
Inseln haben einen ganz besonderen, schwer definierbaren Reiz. Noch grösser ist der Charme, wenn keine oder zumindest fast keine Motorfahrzeuge die Luft verpesten und die Stille stören. Auf Porquerolles begegnet Ihnen höchstens der Traktor eines Weinbauers, der Lieferwagen der Marine, der Shuttlebus eines Luxushotels, der die Gäste am Landesteg abholt, oder eines der im Dorf zugelassenen Elektrofahrzeuge.
Hier ist das Mountainbike König. Die einen ziehen damit den Kinderanhänger oder den Einkaufswagen, die anderen kurven mit der Strandausrüstung quer über dem Lenker oder über dem Gepäckträger durch die Gegend. Rund um den Hafen treten sich die Fahrradvermieter gegenseitig auf die Füsse. Im Sommer lädt das Pendlerschiff alle halbe Stunde eine Ladung Besucher aus, die vom Fondue-Turm kommen. Es herrscht ein schon fast erschreckend hektisches Treiben, sodass man sich fragt, ob es die Mühe wirklich wert war, bis nach Porquerolles zu reisen, um sich unter eine solche Menschenmenge zu mischen.
© Nicolas Claris
Die vier Meilen lange Insel scheint dann aber doch gross und vor allem unberührt genug, um das ganze Volk aufzunehmen. Am besten läuft man dazu querfeldein, steigt zum Cap d’Armes mit seinem Leuchtturm hinauf oder wandert in Richtung Semaphore, Gabians oder Mèdes. Geteerte Wege sind selten, meistens muss man mit breiten Sand- oder Kiespfaden Vorlieb nehmen, die durch eine Hügellandschaft, durch Weinberge und Seekieferwälder führen. In den mehreren hundert Hektaren Rebbergen der Insel werden neben provenzalischem Rosé auch interessante Weiss- und Rotweine gekeltert.
© Frédéric Augendre
Das Privileg des Fahrtenseglers gegenüber dem normalen Touristen besteht darin, dass er die Insel zu den schönsten Stunden besuchen kann, wenn die letzten Schiffe in Richtung Festland abgelegt haben, das goldene Sonnenlicht durch die Pinien schimmert und Schatten auf die Wege wirft. Am Samstagabend begegnet man dann eleganten, hutbewehrten Damen und Brautjungfern, die auf dem Weg zu einer Hochzeit mit ihren hohen Absätzen über den Kies stolpern. Auf Porquerolles können theoretisch nur Freunde des Pfarrers, Besitzer einer Ferienwohnung oder Personen, die eine besondere Beziehung zu der Insel haben, heiraten, wie uns ein Geistlicher aus Paris erklärt. Doch manchmal reiche es auch, regelmässig Gast auf der Insel zu sein.
Regatta, ein verpöntes Wort?
In diesen schönen Abendstunden spielen die Stammgäste auf dem grossen Platz vor der Kirche aus der Mitte des 19. Jahrhundert Boules. In den Restaurants rund herum werden lokale Fische und Langusten serviert, die so lang sind wie ein Vorderarm. Ein paar der wenigen Touristen, die das Glück haben, auf der Insel zu schlafen, flanieren durch die Gassen und bewundern die Gemälde einer Galerie am Dorfausgang. Etwas weiter, in einem Weingut hinter den letzten Häusern und Palmenhainen, hat sich der Hersteller der Lagoon-Katamarane an einem Freitag Mitte Juni mit seinen Kunden aus dem Mittelmeerraum verabredet. Es gibt Unangenehmeres, als mit einem Glas in der Hand beim Gesang der Zikaden Bekanntschaft zu schliessen!
21 Boote – von den kleinsten, den Lagoon 380, bis zum grössten, einer Lagoon 570 – trugen auf Einladung der Werft eine Rallye rund um die Insel aus. Von Regatta wollte man nicht sprechen, denn es gab weder Jury, noch Handicap, nur eine Startlinie und einen türkischen Gulet als Boot der Wettfahrtleitung. Am Samstag nach dem Mittagessen in der Alicastre-Bucht ertönte der Startschuss für die Inselumrundung gegen den Uhrzeigersinn. Es zeigte sich schnell, dass Rallye ein ziemlich dehnbarer Begriff ist, denn einige Eigner legten eine Verbissenheit an den Tag, wie sie sonst nur an Regatten zu finden ist.
Den Sieg machten eine Lagoon 500, die vom Händler von La Grande Motte gesteuert wurde, und eine Lagoon 570 untereinander aus. Letztere hatte vor der naturbelassenen Küste den auf dem gegnerischen Boot fehlenden Gennaker gesetzt und konnte so davonziehen, wurde dann aber zwischen der kleinen Insel Petit Sarranier und dem Cap des Mèdes überholt. Der Zweitplatzierte machte für seine Niederlage einen schmutzigen Kiel und zu viel Gewicht geltend, das nicht zuletzt auf den mitgeführten Wein zurückzuführen war. Wie viele Lagoon-Eigner hatte auch er sein Boot direkt in der Werft in Bordeaux abgeholt und war dann durch die Gironde aufs Meer hinaus gesegelt. Wegen Ebbe sass die Jacht vorübergehend in Pauillac fest und da das Team nicht untätig bleiben wollte, deckte es sich mit ein paar guten Tropfen ein. Schwer zu sagen, ob sich der Wein beim Segeln veredelt hat, Schaden hat er aber bestimmt keinen genommen.
Einige argwöhnten, dass der Sieger den Laderaum ausgeräumt und so das Boot leichter gemacht habe, andere wollten gesehen haben, dass bestimmte Konkurrenten entgegen der Wettfahrtregeln (!) eine Abkürzung zwischen Gros und Petit Sarrnier genommen hatten. Die Regatta (oder vielmehr die Rallye) wurde nicht an der Bar, sondern unter Pinien bei einem Buffet und guter Laune nochmals gesegelt. Wie soll schliesslich böses Blut aufkommen, wenn nichts auf dem Spiel steht und es kein Handicap gibt? Trotzdem war es seltsam, um nicht zu sagen amüsant zu sehen, wie verbissen einige Segler kämpften und Regattablut rochen, obwohl die Rallye an Bord von ganz auf Komfort ausgerichteten Fahrtenjachten ausgetragen wurde.
Teilnehmer unterschiedlichster Herkunft
© Camille Moirenc
Genauso interessant war der Stilmix. Hochseesegler, die mit ihrer Lagoon in anderen Breitengraden unterwegs sind, waren am Treffen nicht dabei. Es handelte sich vorwiegend um Kunden aus der näheren Umgebung wie der Côte d’Azur, die vor der französischen Küste, in Korsika oder auf den Balearen segeln und Urlaub machen. Einige wenige – die Erfahrensten – hatten es vielleicht schon bis nach Tunesien, Griechenland oder in die Türkei geschafft.
© Nicolas Claris
Beim Crewessen wurde in mehreren Sprachen wild durcheinander gesprochen. Ein Südafrikaner war dabei, der seinen Katamaran in Frankreich stationiert hat, und ein Flame, der seinen Lebensunterhalt als Versicherungsagent verdient und mit einer seiner drei Lagoons angereist war, von denen eine zum Verkauf steht. Daneben nennt er noch zwei Tofinou sein eigen, die er für halbtätige Ausfahrten nutzt. Sein Sohn segle bei den 470ern auf hohem Niveau, erklärt er. Aus-serdem brauche er schnelle Boote, um die Familie zufriedenzustellen. Die 8-Meter-Jacht befindet sich an seinem Wohnsitz in Frankreich, die 12-Meter-Jacht für längere Urlaube in den Balearen.
Unter den Ausländern befand sich auch ein in Aix-en-Provence wohnhafter Engländer, der als Testpilot bei Eurocopter arbeitet und dem eine Lagoon 400 gehört. Er entdeckte das Katamaransegeln erst spät, nachdem er viele Jahre Törns auf einem Einrümpfer unternommen hatte. Bei einem so anspruchsvollen Job in den Ferien ohne Stress zu segeln sei angenehm, sagt er und fügt dann hinzu: „Jetzt kommt auch die Familie lieber mit.“ Der charmante Mann war umso glücklicher, ein Wochenende mit anderen Eignern verbringen zu können, als „die Mehrrumpfsegler etwas abgesondert sind“, von den anderen Fahrtensegler schräg angesehen und in den Häfen nicht immer gut aufgenommen werden, weil sie ziemlich platzraubend sind.
Eine ganze Reihe Kunden hat von Motorbooten zu Katamaranen gewechselt, wie jener Weinbauer, der an den Hängen von Aix Rosé produziert. Der begeisterte Fischer hatte plötzlich das Gefühl, dass er einen Tapetenwechsel brauche und dabei den Spass am Segeln wiederentdeckt. Einige nehmen Profis mit an Bord, bis sie ihr Boot einigermassen im Griff haben, und lernen dann als Autodidakten weiter. So auch jener ehemalige Handwerker, der nicht nur den Beruf des Dachdeckers und Maurers, sondern auch das Segeln aus dem Stegreif erlernt hat. Er hatte sein Boot in La Rochelle abgeholt und dann mit der Unterstützung eines Skippers die Biskaya durchquert und war schliesslich allein mit seinem Katamaran im spanischen Baskenland gestrandet. Dort trieb jemand einen Seefahrer für ihn auf, der ihn einen Monat lang bei seiner Umrundung der iberischen Halbinsel begleitete. Heute sind die beiden eng befreundet. Jetzt segelt der Unternehmer ohne fremde Hilfe mit der Familie. Sein Schwiegersohn schuldet ihm ein Wochenende am Ort seiner Wahl, weil er gewettet hatte, dass sein Schwiegervater nie im Leben ein Segelboot kaufen würde.
Beim Zuhören und Vergleichen der grundverschiedenen Lebensläufe und Erfahrungen verging das Essen wie im Nu. Danach wurden die Tische in die Ecken geschoben und das Orchester drehte den Ton auf. Ein Crewmitglied, das sich scheinbar an Bord genauso in seinem Element fühlt wie auf der Tanzfläche, wirbelte die Damen eine nach der anderen übers Parkett. In der angeregten Atmosphäre warf sich eine Dame verliebt in die Arme ihres Mannes. Beide trugen Poloshirts, auf die der Name ihres Bootes – Toi et Moi – gestickt war. Ihre Lagoon ist wegen der Rumpfmalereien, die polynesische Ruderer auf ihrer Piroge darstellen, ein echter Blickfang. Sie war von der Werft für die Pariser Bootsmesse entworfen worden. Der Zufall wollte es, dass der Händler ihnen genau diese Einheit verkaufte. Die beiden würden ihre Lagoon um nichts in der Welt umtauschen!
Als der Abend zu Ende war, trafen einige Teilnehmer auf ein paar angeheiterte Figaristen. Sie feierten das Ende der Generali Solo, die am Samstag in Porquerolles ihren Abschluss gefunden hatte. Einige waren danach am Sonntagmorgen zwar etwas benebelt, doch wegen des starken Mistrals wurde sowieso nicht gesegelt. An einem anderen Ort hätten die Crews vielleicht ein verdriessliches Gesicht gezogen, aber es beklagte sich niemand, schliesslich war man auf der sonnigen Insel Porquerolles und konnte sich die Zeit mit Spaziergängen oder Velofahrten vertreiben, während die Katamarane ungeduldig an ihren Leinen rissen.