Fotos : ©Christophe Migeon & ©Jerôme Monney
Nehmen Sie eine Weltkarte, ein Lineal und einen Bleistift. Zeichnen Sie einen Strich von den Philippinen bis zu den Salomoninseln. Ziehen Sie den Strich weiter in Richtung Borneo und vervollständigen Sie die Figur, indem Sie zum Ausgangspunkt zurückkehren. Falls Sie mit dem Bleistift nicht ausgerutscht sind, sollte ein Dreieck entstanden sein. Kein gleichschenkliges oder gleichseitiges, aber trotzdem klar als Dreieck erkennbar. Es beinhaltet knapp ein Prozent der Erdoberfläche, ist aber aufgrund des marinen Artenreichtums von entscheidender Bedeutung. Drei Viertel aller Korallenarten, 3000 Fischarten und sechs oder sieben Schildkrötenarten leben hier. Das Korallendreieck, wie das üppige Aquarium genannt wird, lässt das deutlich berühmtere australische Barriere Riff direkt lächerlich erscheinen. Mitten in diesem Konzentrat aus Leben erhebt sich eine Handvoll Inseln, vor denen unzählige Flossen wedeln und sich noch mehr Kiemen bewegen. Inseln, um die herum es von Leben nur so wimmelt, als hätten sich hier alle Riffarten ein Stelldichein gegeben. Raja Ampat, wie der Archipel heisst, ist die Quintessenz der tropischen Meere und das Epizentrum der marinen Artenvielfalt. Er besteht aus vier von Urwald überwucherten Inseln, die von mysteriös klingenden Meeren umgeben sind: der Halmaherasee im Norden, der Bandasee und der Seramsee im Süden. Waigeo, Batanta, Salawati und Misool gleichen vier kleinen Krümeln, die vor die vogelkopfförmige Bird’s Head Peninsula gestreut wurden. Die Halbinsel streckt ihren langen Hals zum westlich gelegenen Neuguinea, als wolle sie die Inseln aufpicken. Ganz einfach zu erreichen ist der Archipel also nicht. Man sollte sich deshalb auch nur in guter Gesellschaft und auf seetüchtigen Schiffen dorthin wagen.
Drei Masten und 650 Tonnen Eisenholz
Warum nicht auf einen 60 m langen, nach altüberlieferten indonesischen Techniken gebauten Dreimaster vertrauen, der von einer dienstbeflissenen, kompetenten Besatzung geführt wird? Das sagte sich auch Michel Deville, Chef eines Pharmaunternehmens in Nyons, als er beschloss, einen alten Tauchertraum zu verwirklichen: Er wollte die artenreichsten Meeresgründe der Welt erkunden und dabei vom Luxus und Komfort Indonesiens profitieren. 2009 begann er mit dem Bau des grössten je nach traditioneller Art in Indonesien hergestellten Bootes. Der Rumpf wurde unter der Leitung von Hadji Wahub, einem Zimmermann des Konjo-Stammes, in Sangkulirang auf Borneo gezimmert. Die Konjo-Handwerker stammen aus der Region Biro der Insel Sulawesi. Ihre Bootsbauer-Fertigkeiten können bis ins 14. Jahrhundert nachgewiesen werden. Risse können die Konjo keine lesen, wissen aber genau, was zu tun ist. „Grundlage für den Bau war eine Skizze“, erzählt Törnchef Jay Monney, der das monumentale Bauprojekt beaufsichtigt hat. Die Konjo errichten den Rumpf auf festem Boden. Sobald er schwimmen kann, heben sie einen Graben darunter aus, der bis ins Meer reicht und sich bei Vollmond und Ebbe mit Wasser füllt.“ Die Zahlen machen perplex: 35’000 Arbeitsstunden, 650 Tonnen Eisenholz, 30 Tonnen Schrauben, 300 m2 Planken… „Das grösste Problem war das Auftreiben von Qualitätsholz. Wir sind nur fündig geworden, weil eine benachbarte Firma mit einem grossen Lager an Eisenholz Konkurs gegangen ist“, so Monney. 2011 wurde das noch namenlose Boot für die Ausstattung und die Feinarbeiten in den kleinen Fischerhafen Serangan im Südosten von Bali überführt. 960 m2 Segel wurden von Hand zugeschnitten und genäht. Nach einer letzten Verlegung in den balinesischen Hafen von Bensa erhielt das Schiff drei sechs Tonnen schwere Metallmasten. Einer ragt 45 m über Deck! Ein paar geschächtete Hühner, um den Meeresgott Baruna milde zu stimmen, und das Schiff konnte endlich in See stechen. Unterdessen war es auf den Namen Waow, dem wohl häufigsten Ausruf der über seine Grösse und sein Design staunenden Besucher, getauft worden. Wie sein Eigner betont, beschwört das Schiff Bilder der Südsee und Gefühle von Freiheit und Abenteuer auf höchstem Niveau herauf. Neun grosszügige Kabinen mit Klimaanlage und Flatscreen, WLAN, ein kleiner Raum für Fotografen, in dem sie an ihrem Material basteln können, und 22 Besatzungsmitglieder, die den Passagieren jeden Wunsch von den Augen ablesen, lassen keine Wünsche offen.
Gestreifte Krabben und bärtige Haie
Während die nassen Haare langsam trocknen, wird angeregt über den letzten Tauchgang diskutiert. Kapitän Alan blickt derweil am Steuer auf das indigofarbene, von weissen Schaumkronen durchsetzte Wasser und zieht dabei genüsslich an seiner Kretek, wie die mit Nelken parfümierten indonesischen Zigaretten genannt werden. Statt Segel, die nur bei grossen Überfahrten gehisst werden, bläht die Brise die aufgehängten Taucheranzüge und die um die Reling geknüpften Badetücher. Rund um die grosse Insel Waigeo im Norden des Archipels wuchern von unzähligen Lebewesen bewohnte Mangrovenwälder und Korallenriffe. Fleischige Seefedern bilden dicke Sträusse, Garnelen und verblüffend getarnte Grundeln verstecken sich in Nischen, zwischen den Stacheln der Feuerseeigel suchen ganze Völker Zebrakrabben Unterschlupf und Glasfischschwärme stieben auseinander, sobald die Taucher näher kommen und hüllen sie dann in eine silbrig schimmernde Wolke. Hier und dort ragen düstere, karge Felsen aus dem Wasser, auf denen Fregattvögel verliebt mit ihren Schnäbeln klappern. Schwarze Korallen überziehen die Steine wie ein Pelz. Den biologischen Reichtum verdankt Raja Ampat seiner Lage im Zentrum des Korallendreiecks, am Zusammenfluss grosser Meeresströmungen, die über viele Tausend Kilometer Larven aus dem ganzen Indopazifik befördern. Diese marine Brutstätte profitiert zudem von der Kontinentaldrift der eurasischen und der australischen Platte, die unzählige neue Lebensräume entstehen lässt. Da die Inselgruppe auf der australischen Platte liegt, findet man dort auch einige für „Down Under“ typische Tierarten wie die neugierigen Teppichhaie, die unter einem Tisch aus Steinkorallen auf der Lauer liegen oder sich nachlässig auf dem riesigen Blatt einer Salatkoralle räkeln, als würden sie ein Sonnenbad nehmen, das Bärtchen sanft in der Strömung treibend, die Augen vor Wohlgefühl oder aber vor Lethargie halb geschlossen.
Korallengärten, die Gärten Eden
Auf der Weiterfahrt Richtung Süden hält das Schiff in der Dampier-Stras-se zwischen Waigeo und Batanta, dort, wo die Strömungen in Wallung geraten und zur Freude der kompakten Schwärme gigantische Mengen Nährstoffe heranschwemmen. Bei Penemu Island regnet es Füsiliere, vor Yeben Island wirbeln Barrakudas durchs Wasser und auf den Untiefen des Fam-Archipels werden ganze Wolken Stachelmakrelen angespült. Die mitten in der Meeresstrasse gelegene Insel Arborek vermittelt uns eine Idee, wie die Zivilisation heute aussehen könnte, wenn sie eine andere Wendung genommen hätte. Ein paar Hühner tummeln sich auf den sauber gewischten Strassen und hinter Palmenwedeln gurren Turteltauben. Die meisten Männer sind auf Fischfang, nur ein Paar ältere Semester mit flachen Bäuchen und muskulösen Körpern warten Motoren oder bereiten die Netze vor. Kinder ziehen sich an den Haaren und jagen einem Ferkel hinterher. Auf einer Veranda zupft ein Musiker an seiner Gitarre. Ihre Klänge erfüllen die Luft dieses idyllischen Dorfes, in dem das Leben einfach, die Bedürfnisse begrenzt und die Leute rundum glücklich scheinen. Bei der Rückkehr zum Boot beschäftigt alle die gleiche Frage: Wie zum Teufel konnten wir einer solchen ungezwungenen Glückseligkeit den Rücken kehren, uns vom Stress und exzessivem Konsumdenken in die Irre führen lassen?
Frau beim Tanz, Schiff unter Segeln
Der Anblick der südlichsten Insel Misool mit ihrem Mosaik aus wellengepeitschten Felsspitzen verscheucht diese düsteren Gedanken aber schnell wieder. Gorgonien entlassen ihre reiche Ernte an Pygmäenseepferdchen aus ihrem Schoss, etwa das berühmte Zwerg-Seepferdchen (Hippocampus bargibanti) und das schlaue, aber weniger bekannte Denise-Zwergseepferdchen (H. denise). Unsere scharfäugigen Tauchführer machen in den Hydrozoen sogar eine dritte Art aus, das erst 2008 entdeckte Hippocampus pontohi. Wer sich ein genaues Bild dieser daumennagelgrossen Tierchen machen möchte, muss sich in Geduld üben. Es scheint ihre Lieblingsbeschäftigung zu sein, sich vom Objektiv abzuwenden oder sich auf der anderen Seite der Gorgonie unsichtbar zu machen. Für die Rückfahrt nach Sorong beschliesst Kapitän Alan die Segel zu hissen. Rund fünfzehn Mann beteiligen sich am Manöver. Die einen klettern die Masten hoch, um die Trossenklemmen zu lösen, die anderen machen sich an Deck zu schaffen, legen ihr ganzes Gewicht in die Taue, ziehen an den Fallen, bis ihnen fast die Augäpfel aus den Augenhöhlen springen und schaffen es schliesslich mit viel Nerven, Schweiss, Spucke und verkrampften Kiefern die Segel zu setzen. Balzac legte einer seiner Figuren in Vater Goriot den Ausspruch in den Mund: „Es gibt nichts Schöneres als ein Schiff unter Segeln, ein Pferd im Galopp und ein Weib beim Tanz.“ Noch nie hat die Waow ihren Namen so verdient wie im zimtfarbenen Licht dieses ausklingenden Nachmittags, bei voll geblähten, wunderbar gold schimmernden Segeln.